灯火装置、方向指示器の運転席でのチェック事項は、１：前照灯　２：方向指示器　３：制動灯　４：スモールランプ　５：テールランプ　６：ハザートランプ　を各々点灯、点滅するか点検をします。

運転席での点検では、駐車ブレーキの点検、エンジンの掛かり具合での異音等がないか、ブレーキの踏みしろなどはいいか、雨の日のためにウィンドウォッシャー、ワイパなどの作動状況はいいのか点検をしましょう。

そして、走行時においてはブレーキのきき具合もチェック。エンジンの加速具合などの状態なども気にとめてチェックしましょう。

これら日常点検整備、定期点検整備は、車を持つユーザーにおいては必要不可欠です。日頃の点検整備を細やかに行うことにより自分、そして人の安全を守ることにつながるからです。また、日常点検整備、定期点検整備を小まめに行うことによりエコドライブにもなりますし、リセールバリューもポイントアップにつながること間違いありません。頑張って一つ一つ頑張りましょう。

これは政府が、環境に優しい低排出ガス車を利用することによって新車購入時期よりの一定期間自動車環境への負荷を軽減するために環境に優しい車の購入を促進するために始めた優遇税制です。

今回の新グリーン税制は平成21年4月1日より平成24年3月31日までの期間内に新車を購入する場合に適用されます。

自動車重量税に関しては平成21年4月1日より平成24年4月30日までの期間内に新車の新規検査や初回の継続検査（車検）を受ける場合に適用されます。

内容は、自動車取得税、自動車重量税で電気自動車、ハイブリッド車、クリーンディーゼル車など一定基準を満たした次世代自動車については100％の免税になり、排ガス性能が☆☆☆☆車で平成22年度燃費基準25%達成車は75%、平成22年度燃費基準15%達成車は50%の減税となります。

自動車取得税の特例措置の内容
排出ガス性能及び燃費性能を下記①～②の通り満たす普通自動車、小型自動車及び軽自動車又は、電気自動車、燃料電池車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ハイブリッド自動車

①低排出ガス車認定制度(平成１７年基準値)により低排出ガス車認定７５％低減レベル(☆☆☆☆)を受けているもので、かつ燃費基準を＋２０％以上達成している自動車

②低排出ガス車認定制度(平成１７年基準値)により低排出ガス車認定７５％低減レベル(☆☆☆☆)を受けているもので、かつ燃費基準を＋１０％以上達成している自動車

【自動車税】

【自動車取得税】

30万円控除では、自家用→15千円の減税営業用･軽自動車→9千円の減税
15万円控除では、自家用→7.5千円の減税営業用･軽自動車→4.5千円の減税

③電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ハイブリッド自動車
・電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車→税率で2.7％の軽減
・ハイブリッド自動車（ﾊﾞｽ･ﾄﾗｯｸ）→税率で2.7％の軽減　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハイブリッド自動車（乗用車）→税率で2.2％の軽減

タイヤの摩耗そして、損傷や亀裂の確認
タイヤに亀裂や損傷がある場合は交換しましょう。運転中にパンクなどをする恐れがありますので危険です。また、タイヤの溝に石などの異物が挟まっていないか、釘などの金属が刺さっていないかよく点検しましょう。

タイヤの接地面に表示されている摩耗限度表示(スリップ・サイン)が現れていないか点検します。この表示はタイヤの溝の深さが1.6mmになれば出てきます。スリップ・サインが出ているのに走行するとスリップをしやすくなり危険です。これが出ているときは早急にタイヤ交換をしましょう。

また、タイヤの片減りや極端な減り方がある場合､また他のタイヤと比べ摩耗具合が異なる場合は、空気圧の過不足があるか、または車のアライメントに原因がある場合がありますので整備工場での早めの点検が必要です。

タイヤの空気圧の確認
タイヤの空気圧は､当然タイヤが冷えているときに行います。熱くなっていると正確な空気圧の点検が出来ないからです。

普段、ガソリンスタンドなどで正規の空気圧の数値でのタイヤのたわみ具合を頭に入れておきます。そして、タイヤの点検はまず、タイヤの接地面をみます。タイヤの接地部のつぶれ具合を見て空気圧が適正でないか適正かを点検しましょう。

扁平タイヤなど特殊なタイヤの場合､空気圧が正確に確認できないときはタイヤゲージなどを使って点検した方がよいでしょう。タイヤでの標準空気圧は乗用車などでは、運転席側のドアの後ろに表示してある場合が多いので参考にしましょう。

空気圧が極端に少ない場合において運転するとホイールとタイヤとの密着具合が悪くなり、空気が漏れたりします。また、急ハンドルを切った場合など、タイヤが外れる危険性があるので注意が必要です。

⑤ウィンド・ウォッシャー液量点検
ウォッシャー・タンク側面の目盛りでの点検、またはフロートでの液量点検、またゲージでの点検と点検方法には色々あります。

ウィンド・ウォッシャーが適量ないときはウォッシャー液を補充します。補充するウォッシャー液は必ず指定のウォッシャー液を入れるようにしましょう。

指定のウォッシャー液を入れずに、石けん液などを入れると塗装がシミになったり、パイプが詰まる可能性があります。また、水だけの補充をすると冬期などには凍って出なくなる可能性があります。

たかがウォッシャー液、されど大事なウォッシャー液です。フロントガラスが汚れたときには重宝するはずです。そのときのために普段から定期的に液量の点検をしておきましょう。

④冷却水の点検
ラジエター液の点検です。点検は冷却液が冷えているときに行います。エンジンを切った直ぐ後は冷却水温もかなり高くなっています。このとき、キャップを外すと蒸気や熱湯が吹き出ることもありますので、やけどなどをするおそれがあります。

点検は、補助タンクがある場合がほとんどです。補助タンクには下限と上限のラインがありその間にあればOKです。ゲージ式の場合も同じです。

この冷却水が不足していると、ラジエターの腐食やエンジンのオーバーヒートによるエンジンが破損するおそれがあります。少ない場合は液漏れの可能性もありますので修理工場に直ぐ点検を依頼しましょう。

また、この冷却水を薄めたりすると、寒冷地では冷却水が凍る可能性があり、これにより冷却水系統や性能低下につながりますので、適正濃度で使用することです。

冷却水を補充するときはエンジンルームにこぼさないよう注意して補給しましょう。冷却水が溢れたまま放置すると塗装がはげたり、部品を腐食させる原因にもなりますので、外に漏れた場合はよく拭いておきましょう。

③エンジンオイルの点検
エンジンオイルの点検は必ずエンジンの始動前か、エンジンを切った5～10分くらいおいてから液量の点検を行いましょう。これはエンジンを掛けてしまうとエンジンオイルがエンジン内に回り点検が正確に出来ないからです。

エンジンオイルの点検はオイルレベルゲージを一度布等で拭き、そして、ゲージを一杯まで差し込んで再度抜きレベルを見ます。適正オイル量はレベルゲージの下限線から上限線の間にないといけません。

オイルが下限レベル以下ですと、当然オイルを補給します。補給後再度点検し適正レベル量であればOKです。このときオイルは上限レベル以上補給しないようにしましょう。オイルが吹き出たり等、エンジンに悪影響を及ぼす可能性があります。

この給油の加減ですが、だいたい下限レベルから上限レベルまでのオイル量は約1リットルです。この目安でエンジンオイルは補給しましょう。また、給油時に給油口よりゴミなどが入らないように注意しましょう。

②バッテリーの液量の点検
バッテリーの液量はバッテリーの側面に表示されたバッテリー液の下限ラインから上限ラインにあるかを目視でチェックします。

仮に、バッテリー液量が少ないときは上限ラインまで補充液、または蒸留水を入れます。そのとき、バッテリーをショートさせたり、しないよう注意することです。また、くわえタバコでの作業はバッテリーから可燃性ガス(水素ガス)が出て破裂する可能性もありますので作業中は禁煙を守りましょう。

このバッテリーの下限以下でそのまま使用し、また充放電を繰り返した場合など
、バッテリーの寿命を縮めるばかりでなく、バッテリーが発熱したり、ひどいときには破裂する場合もありますので、小忠実の点検補充をしてください。

バッテリーでの作業で一番危険なのが破裂ですが、全項目の他に、バッテリーを清掃するときは必ず濡れた布で拭くようにしましょう。乾いた布では静電気が発生しやすく、これが可燃性ガスに引火破裂する可能性があるからです。

中古車の自己点検整備

①ブレーキ液量の点検
ブレーキオイルの入っているリザーバタンクのMAXとMINの基準線の間に液面があるか見てみましょう。液面がMINより下がっている場合は修理工場に直ぐ持って行き補充をしないといけません。

ブレーキ液がない場合、空気の混入などによりブレーキの効きが悪くなったりします。また、この現象の原因としてブレーキ系統の液漏れが考えられます。これは最悪の現象で思わぬ事態になる可能性があります。

このようにブレーキ液は安全性に関して大事な所です。粗悪な製品などを使用することはブレーキの効きにも影響したり、ブレーキ系統の故障にもなりかねないですので、出来るだけいいものを使うようにすることが大事です。

次回は②バッテリー液の点検です・・・・・。

しかし、長年の使用により各可動部などは劣化、摩耗などがあり、安全に乗るためには定期的にメンテナンスが必要であると思います。

また、仮に将来下取り、売却などをするときには普段のメンテナンスが功を奏してくるのです。中古車の自分で確認できるメンテナンスにおける注意点はいろいろあります。

エンジンルームにおいて、ベルトやホース、パッキンなどのゴム製品においては長年乗ると劣化があり、ベルト、ホースなど柔軟性がなくなり、もろくなります。ベルトが緩めばオーバーヒートなどが起き、切れれば運転不能になったりします。

通常、法律で定められている点検整備意外にも日常時々自分で点検をすることも大事です。特に長距離走行時や高速走行前、洗車時、給油時など自分自身で点検整備をすることでトラブルを未然に防止することにもなります。

その契約が成立後は、買い主の都合でキャンセルした場合は、商品の申込金や、手付け金が返ってこないというのが一般的な契約です。

もしも、契約後に販売店が車の修理、点検などをしていれば、販売店が定める違約金や実際に発生した修理費、人件費などなど、その車に関わる損害についても請求を受けることになります。

中古車といえども高い買い物です。購入を検討したら買うか買わないかしっかり判断し、態度を明確し、中途半端な気持ちで購入することがないようしっかりした態度で臨むことが大事です。

もし、万が一いろいろな諸事情で契約をキャンセルせざるを得ない場合、契約書に書かれた違約金の条項を確認し、その項目にのっとった上で出来るだけ早く販売店にキャンセルの意志を連絡をしその後の意思表示も含め誠意ある行動を行いましょう。

実際、中古車の下取りにおいては車検の期限が長いほど査定額は高い傾向があります。いや、絶対短い車検期間より高く下取りはして貰えます。

しかし、、結論から言うと下取り金額を上げるために車検を受けると言うことは絶対やめた方がいいのです。何故か・・・・・

車検における費用はどんなに安く見積もっても10万円から15万円はかかります。この金額を出して車検を受けてすぐ、下取りにと思っても査定には車検を受ける費用ほど高くは反映しません。

仮に、上記のように直ぐ下取りに出してもわずか数万円が限度でしょう。下取りのための車検は愚の骨頂なのです。

また、車検が切れてしまっては実際に販売店も売りづらい面があるようですので、車検が間近の人は早めの売却が得策です。

この辺も考えて乗り換えの時期を選ぶのも、当然ながら経費節約の為の中古車の賢い買い方の秘訣です。

三菱は1983年に初参戦。パリダカールラリーでは4輪部門では7連勝を含む総合優勝12回の世界の中でも強豪チームでした。

三菱は市販車の性能アップのために年間数十億円を掛けてこのダカールラリーに参戦。しかし、この世の中の不況には勝てず販売不振を受けコスト削減を迫られていたようです。

四駆の三菱！こういわれていたのですが、残念の一言に尽きます。結構自分も三菱ファンの部分もあり本当に残念ですね。

しかし、三菱自体が行うモータースポーツ活動は終了してもダカールラリーでは三菱車で出場するチームへの技術支援は今後も引き続き行われるようですのでまだまだ、三菱再起の道を残しているように思います。

頑張れ！！ダイヤ！！

クレジットローンの残債が残っている場合、その車の所有者は当然クレジット会社の名義になっています。

その車を売却することは出来ません。しかし、その売却する車の売却金で一括返済すれば問題ないようです。

中古車屋さんでは、大抵の場合クレジットローンが残っている場合は、その旨を中古屋さんに事前に言っておけば乗り換えローンを組んで貰えます・・・現金で買う場合は何ら問題はありませんが・・・・・・・・。

それによって新たなクレジットローンの利用で残債が終了し、新しい中古車が手に入るのです。